面对一个复杂的东西，你可以轻易讲出很多故事，但面对一个简单的物件，如果写文功力不够腹中墨水不足知识储备不充，很容易变得举步维艰，或者废话连篇。最近买了一个简易得不能再简易的物件，我打算写个系列文，看看能写多少，希望不要自揭短板。第一篇，讲一些小知识，其中更有你搜遍全网也很难获得的实用贴士。

积家购表实用冷知识

故事起源于一个带扣。（没时间看故事，可以直接下拉看后面的实用贴士和教程。）

我这个人有点“表扣搭配强迫症”，意思是买了一个牌子的表，一定要想方设法配一套表扣。表扣对于新表，每只表都有原配，但对于古董表，原装表扣往往随着渐老腐烂的表带一同随风消逝不知所踪。毕竟，表扣这么不起眼的东西，如果没有连接着手表本身，那分分钟就丢了。

1950年代之后的古董表，表扣还算好找。一个是年代并不遥远，很多还没丢，一个是当时产量不小，本来就很多。但如果为一枚二战以前的手表找表扣，基本上可以说可遇不可求。我有一只1931年的元年积家Reverso，一直缺一个配套扣子。最近给我遇上个年代差不多的（可惜是美国市场包金扣），千金买马骨也得买回来。

到手发现是这个样子的

这卖家真逗，求个老扣子，还送了一条副表带，我当然开心，不光表带是能用的，这还等于送了我一堆可以讲的故事。那就先不管扣子，我们讲表带，讲前头说到的冷知识。

积家在进入21世纪之后，表带上面多了一些印记。就是两个字母，在带头旁边。如我这一条，“J-D”。

面对这两个突兀的字母，也有人曾经注意并疑问过。或是型号？或是代工厂？是质检员？是生产时间？如何解读，那些询问的帖子下并没有人能作答。

有一次我找积家博物馆阿爷开后补证书，顺便托他帮我咨询。还果真是生产时间，第一位是年份，第二位是月份，对应如下：

所以，根据上表，可以看得出，这条J-D表带，是08年4月出厂的。

有人可能会问，表带的生产日期有什么用呢？其实，对于积家这样出货量巨大的品牌，表带的生产时间和表的生产时间基本上相差无几。知道了表带的生辰八字，就如同知道了这只表的年龄，可以看看是不是“柜台遗老”啦。毕竟，机械表用的润滑油，三四年寿命而已。如果你中意的表，在柜台放了很久，可能是因为你品味独特，也可能是因为店铺业绩不佳，总归是要多想想的。

突然懂得了小窍门，是不是想验证一下呢？没问题的。

2017年1月SIHH表展登场的积家热辣新表，表带的出厂日期是S-A，同年同月生

2016年1月SIHH的老明星，表带的出厂日期是Q-L，2015年12月，也相差无几

怎么样，灵的吧？

不可错过的换带“神器”

手表在现代社会已经没有过多的实用价值了，毕竟举目四望皆是屏幕。装饰是手表在当下主要的作用之一。

佩戴时候，表上显露最大面积的地方是表带和表盘。表盘属手表的先天特征，后天无法（简单地）改变，而表带却是一种附加品，只要你想，随时可以换。实在合情合理。

但一直以来，换表带的问题，困扰着许多人。表带没有工具没有技术怎么换上去？不要急，有办法的。

前面，兴许已经有朋友注意到这点啦：想要徒手切换表带，得依靠圈里的“快拆生耳”。

生耳，spring bar，指的是连接表带和表壳的轴，可伸缩。一般用螺丝刀顶住一边端头的槽口，就可以把表带从表壳上取下。快拆生耳，quick release spring bar，顾名思义就是可以不用螺丝刀，快速徒手拆卸的生耳。用指甲勾住小钮往里扳，表带即可取下。

可是，买来的表带，大多都如同右侧那样没有豁口，这个怎么办？也很简单，腰带可以打孔，表带也可以，只需要一把这样的专用打孔钳。

专用打孔钳，钳子有一根钢针可以支撑表带，有一个长条形的剪口可以压出豁口

安装示意图

打孔完成

从侧面把预先买好的快拆生耳插入，然后拨到正位，大功告成

只要有这把钳子，再从马云网购买快拆生耳，你就可以DIY改装出若干条快拆表带来，随性随意更换啦！时常更换表带，不光可以搭配衣服和心情，还可以让表带得以轮班休息，延年益寿，亦可给旧表增添新鲜感。效果很显著呢，不信可以看图：

同一只表，配上不同的表带，观感截然不同。可谓一鸡三吃，一表多戴。

不过朋友你可能会问，新买的表带可以用钳子打孔，可原配的老带子还在表上面，怎么拆下来？没办法，这个历史遗留问题，只能靠你鼓足勇气，买一把质量好的螺丝刀自己尝试卸下，或者找售后代劳。不过只要挺过这一关，之后就是海阔天空，各式皮带任你选，各种颜色随你换了。

钳子由瑞士专业钟表工具商Bergeon代售，型号30227。作为一把钳子，售价略贵（2,700RMB左右）。不过考虑到这是一次性投资即可服务所有表所有表带的通用工具，人家还是卖得很好的。

怎么选择一根好表带？

表带是手表上面积最大的一部分，也是最容易更换的一部分。上一部分讲的是如何“快拆表带”来满足搭配需求，这一部分，自然而然，故事应该讲到“什么才是好表带”。

看前面的图，也许已经有朋友注意到，这条积家表带背面缝线的针孔处，有一些鸡皮疙瘩状的凸起，这是不是意味着这条表带工艺不高级呢？也并不是。这种凸起是常规缝皮缝纫机特有的针脚痕迹，它的出现说明这条表的是机器缝合的。

因为缝纫原理的不同，机缝表带的缝线分为面线和底线，这导致皮带两面的线和孔都不同。如果你发现皮具背面有这类唇状突起，或者皮具两面缝线颜色/粗细有不同，都说明这件皮具是机缝皮具。

如果对比一下手缝皮具，两者的不同会更明晰。手缝皮具两面除了皮料用料不同，走线的各种特征是完全一致的（当然完全一致不代表一定是手缝，现在顶级的缝皮缝纫机也可以模拟出这种效果，皮王爱马仕就挺多采用）。

手表作为腕间小物，表带其实并不怎么受力，无论手缝还是机缝，甚至无缝线，皮带的强度和耐用程度都不会有太大区别。加之手缝机缝的区别仅在皮带内侧，一般不示人，目前绝多表带，乃至绝多皮具，都是机缝。不过，作为一个讲究细节且明察秋毫的爱表人士，我更喜欢两面缝线都美观度极高的手缝皮具。就像手表的机芯不示外人，爱表的你我也会追求极致打磨一样。

上文讲到，缝线仅仅是皮具上功能和外观都影响不大的一点，所以“什么是好表带”，当然不能停留在缝线区别上。除了缝线，组成皮带的其他元素还有皮料、设计，和工艺。

皮料和其颜色，这个就不多说了，属于个人审美和搭配风格的范畴，各种皮类的表带，其皮料性能优劣远没有风格差异来的更重要。而皮带的设计则不像皮料是面子工程，牵一发而动全身，颇为讲究，这里要着重介绍。

首先是厚度，也就是表带的横截面。主流表带一般分两种，有加厚衬型和无衬型。其实这俩，光听听名字就知道不该选哪个嘛。

衬料可以显得皮带挺括，但额外的体积改变了表带的应力，弯曲十分不易，还会留下难看的褶皱。折痕寿命短不说，且藏污纳垢，虽然流行，应该摒弃。

无衬表带在对手的衬托下，弯折表现出色，手感上好。

除了横截面样式区别外，表带末端的收尾造型也极其重要。表带大多数为锥头，方头圆头仅个别品牌使用。方圆都无考究，轮廓比较公式化，而锥头的锥度则有尖有钝，区别很大。

锥头收尾的皮带，选择上角度越钝越好。通用的皮带是双环固定的，在佩戴的时候，锐角锥头不容易被活动环固定，会有小尾巴，生活中容易被衣物勾住，而钝角锥头则不存在这个问题。

来两张图示意一下：

除了厚度和锥度，皮带设计上的最后一个考量，就是长度。人各有手腕粗细，这点能用订制来配合最好甚至还可量身定做“仅一孔”的皮带；购买通用皮带也应尽量选择长度较为合适的，长短佩戴感天差地别。

皮带最后的讲究就是工艺了。无论手缝机缝，无论如何设计，最后落实到表带上，做工完成度才是最重要的。

最后，举个反面例子。下图是一个表友定制的手缝表带，线迹七扭八歪如同小儿涂鸦。这样的工艺，再薄、再钝、再合身、再手缝，又如何？不要也罢。█